Ірина Данилевська: "Дизайнери спілкуються з космосом так само, як і художники. Вони вміють передбачати соціальні процеси і можуть допомогти людині з ними впоратися"
Головне про Ірині Данилевській вам розповість її голос. Дуже теплий, веселий, весь якийсь дівочий і охайний. Ніби емблема Українського Тижня моди - клубочок для в'язання - візуальне втілення.
Насправді, ця жінка вирішує дуже важливі питання і робить для престижу українських модельєрів всередині країни і за кордоном все і трохи більше.
Інтерв'ю проходило на кораблі "Маргаритка", пришвартованому до набережної Наводницького парку, в останні теплі дні осені. Кругом вода.
Данилевська в сукні від грузинського дизайнера Автанділа Цквітінідзе, захлопотанная приготуваннями до насувається показам, з початку жарти про плавучий офіс UFW: "Я кричала Саші Соколовському і Володі Нечипоруку, своїм партнерам: "Яка ж це нерухомість, якщо це рухомість!" Тобто спершу вона була проти такого офісу.
Але я б сказала, що оргкомітет Ukrainian Fashion Week він підходить ідеально. Адже образно Данилевська (засновник та голова оргкомітету), Соколовський (засновник), Нечипорук (генпродюсер і - у неробочий час - чоловік Ірини), Ярема Гоян (заступник генпродюсера) дуже точно відповідають скульптурній групі неподалік у парку: Кий, Щек і Хорив мужньо несуть дозор ввіреній їм території за окриленої "дизайнерської" накидкою спиною своєї сестриці Либідь.
Ірина, вибачте, але я вас сприймаю як "маму" всієї української моди.
Данилевська: Ой, ну не мама - так точно. (Сміється.) Просто дуже великий друг!
Коли ви відчули, що фешн в цій країні - ваша особиста місія?
Данилевська: 23 роки тому я керувала журналом "Єва", і ми там писали про жінок бізнесу. У ті далекі часи жінок не пускали в банківську сферу, будівельні або рітейл-компанії, інвестиційні групи. Їм діставалися такі бізнеси, як салони краси, модельні агентства, ательє мод.
І, раптово усвідомивши, як багато ми пишемо про українських дизайнерів, я почала за цим стежити уважніше. Дизайнери мене надихнули спершу на переорієнтацію журналу, а потім і на створення Тижня прет-а-порте.
З тих пір, вважайте, я і взяла на себе обов'язки перед країною за формування сегмента фешн-ринку. Сміливо про це заявляю, так як розумію дуже добре розумію значення цього сегмента для економіки держави. Мода - це ж не тільки сукні та спіднички, які "йдуть" по подіуму. Я не втомлююся нагадувати про ціле покоління жінок, які змушені були емігрувати і залишити тут своїх дітей, літніх батьків - у пошуках роботи. Звичайно, легка промисловість як ніяка інша індустрія могла б дати їм ці робочі місця.
Ви можете перерахувати наших державних діячів, більшу частину гардеробу яких складають речі вітчизняних дизайнерів?
Данилевська: Ой, вся верхівка Міністерства економіки та торгівлі! Всі ці молоді, яскраві, дуже високоосвічені леді, у тому числі на рівні заступника міністра, носять українських дизайнерів. Але я вам краще назву імена дизайнерів, які шиють для політичної і бізнес-еліти: Олена Голець, Катерина Возіанова, Анна Бублик, Сергій Смолін. А називати конкретні імена клієнтів не варто, оскільки мода - це все ж щось індивідуальне, це наш кокон, це те, що дозволяє нам себе створити.
Армані в свій час шив форму для итальяских карабінерів - чи відомі вам приклади настільки широкомасштабного співробітництва держави з дизайнерами в Україні?
Данилевська: Складна процедура. Ось потрібно оголосити конкурс. Все має бути чесно. Потрібно вести цей конкурс, створити там чіткі критерії - навіть не стільки естетичні, скільки технологічні, виробничі критерії: щоб дизайнер знав, як в цьому бігати, де стрибати, коли опуститися на коліно... У наших поліцейських зараз гарна форма, але вона схожа на американську.
А може бути, Анісімов б створив геніальну форму! Чи Саша Каневський, який на Best Fashion Awards, розмовляючи з послом з особливо важливих доручень МЗС, до речі, "пожартував" на цю тему. Сказав, що, якщо б йому доручили, він одягнув би "з голочки" все міністерство. Але я завжди за відкриті конкурси, відкриті умови - а це час. Як я розумію, ситуація з поліцією часом точно не мала.
А що для вас значить мода в рамках окремої людини, а не в масштабах держави?
Данилевська: Дизайнери можуть помочь нам впоратися з тими процесами, які відбуваються в світі. Відрефлексувати їх, виразити своє бачення світу і своє ставлення до світу і з світом - це функція дизайнера.
Мода - ето дуже важливий соціальний орієнтир. Мені завжди здається, що дизайнери спілкуються з космосом. Вони можуть передбачати не тільки напрямки в одязі, а цілі соціальні процеси. Потрібно просто вміти читати їх знаки і розуміти їх закодовану інформацію.
Коли в країні катаклізми, то на подіумах з'являється стиль "мілітарі", коли економічні проблеми, то спідниці подовжуються і блузки стають застебнутими наглухо. Коли світ розслабляється, коли в світі комфортно, тоді з'являються квіти, декольте, прозорість.
Але, до речі, минулого Тижня моди, демонструючи кількістьлекції сезону осінь-зима 2015-2016, жоден наш дизайнер не дозволив собі "мілітарі". Це було зроблено свідомо, щоб нести у світ позитивні вібрації.
Кого ви можете назвати українським "нострадамусом", найбільш сильним дизайнером-віщуном?
Данилевська: Ну ні, одного не можу виділити. Провсі передбачають як художники, а іноді навіть гостріше. Дизайнери ж і є художники - тільки такі, яким весь час доводиться балансувати між чистим мистецтвом і практичною стороною бізнесу. До речі, те, що ми носимо, адже навіть ближчий нам, ніж те, що ми бачимо або чуємо, я маю на увазі картини або музику.
Багато хто з нас вже давно не носять одяг для того, щоб зігрітися. А - для того, щоб щось сказати про себе. У цьому дизайнери допомагають, тому ми шукаємо улюбленого дизайнера, тому ми обираємо, що вдягти.
Вам не здається, що в поточних економічних умовах мода - це примха? Як у вашому світосприйнятті укладається криза і придбання нових речей, які через півроку морально застаріють?
Данилевська: До моді потрібно ставитися як до знаку, як до натхнення, до якоїсь підказки та поради. На показах можна побачити, відчути образ, який тобі близький, а потім прийняти його і інтерпретувати за бажанням. Ми ж не одягаємо речі з подіуму, з першої лінії.
Тільки ми самі себе обмежуємо в тому, що надіти. При цьому кількість добре одягнених людей тільки піднімає тонус, позитивний градус у суспільстві. Для окремої людини мода - це дуже доступний і зрозумілий вид мистецтва. Ви помітили, зараз суспільство потягнулося до персоніфікації, персоналізації? Нам вже не хочеться бути як всі, ми вже хочемо заявляти про себе.
Заявити про себе простіше принтом на футболці.
Данилевська: Все залежить від глибини самоусвідомлення. Люди тонко відчувають високо оцінять крій, технологічні нюанси. А якщо ти людина-плакат - то футболка тебе врятує. Добре і те, і інше до місця. Головне, чого не потрібно і чого, слава Богу, зараз і немає - це прагнення уніфікувати, полегшити, спростити, відправити шитися в Китай, Пакистан. Доак це було до кризи 2008 року.
Цитую власника дуже авторитетного брендингового агентства в Мілані: "Simple is a grey". Простота - це сірість. Розмова з ним відбувалося до кризи, і він побоювався, що ми в світі моди скоро докотимося до якоїсь сірої уніформи, до простих кофтинок і спідничок, тому що їх зручно шити працівникам, яких не треба контролювати.
Як не дивно, криза розгорнув нас в інший бік і змусив зрозуміти, що можна не розжарювати речі, а просто шукати щось, що тобі близьке, що допоможе виразити себе. Нехай їх буде менше, але це будуть яскраві речі. До речі, тоді українські дизайнери і отримали свій шанс. Тому що вони були молоді, оригінальні, за їхніми плечима не стояла відповідальність за тисячні тиражі, а значить - за конструкції, які легко виробляти.
Ірина, а що ви робите з накопиченими речами в гардеробі?
Данилевська: Те ж, що і всі - найчастіше дарую. Але є речі, від яких я не можу відмовитися. Наприклад, смокінг, який зробив Ів Сен Лоран перед тим, як піти зі свого Будинку моди.
На жаль, в моєму житті стався такий... ну не трагічний, але сумний "апгрейд". Згорів наш дім, а з ним і весь мій "музей" одягу. Тоді я зрозуміла, що вистачає і двох светрів на зиму, не обов'язково мати в великому асортименті. Може бути, це був якийсь знак, що мені пора звільнитися від чогось старого. Тепер я більш ретельно вибираю речі для гардероба, їх настрій. І, як у фільмі "Службовий роман", широко застосовую "комбінаторність". Пам'ятайте, секретарка Вірочка говорила: "Зараз в моді комбінаторність"? Благо, що українські дизайнери дуже добре вживаються, їх речей можна зібрати дуже красивий look.
До речі, які конкретно речі від українських дизайнерів варто носити?
Данилевська: Мої поради не варто сприймати як істину в останній інстанції, я ж теж "дівчинка". Якщо я обожнюю пальто Літковської і люблю пальто Голець, це не означає, що пальто Вікі Гресь або Світлани Бевзи чомусь гірше. Просто особисто для мене це важливо і знаково.
Ось у мене зараз на осінь є пальто Артема Климчука, і мене навіть дочка здивовано запитала: "Ти що, будеш носити червоне пальто з вишитою трояндою?" Але для мене це зараз так красиво, це такий для мене виклик, виклик взагалі всім! Ця троянда така арт-дековская, сумна в цьому своєму блиску... тобто що я хочу сказати: ми змінюємося, все змінюється.
Штани Коровай приголомшливо на мені сидять, і я не можу їх зняти вже дуже багато років, дуже березі. Широкі, шовкові, урочисті. Прекрасную блузу зараз ношу від Юлії Айсіної, і це не означає, що блуза Володі Подоляна, яка у мене була улюбленою у попередньому сезоні, ніж-то гірше. Вона не гірша, вона інша.
На презентацію UFW ви прийшли у взутті Камінської та Кононової Lake for Braska, спеціально щоб звернути увагу на спільне з Intertop "взуттєве" захід в рамках Тижня моди. А що носите не "з нагоди"?
Данилевська: Колаборація Lake з интертоповским брендом Braska - це символ того, як можна дизайнерську взуття тиражувати у величезних масштабах. Це співробітництво не перше, воно почалося з Лілії Пустовіт, потім Світлана Бевза приєдналася.
Я люблю взуття Лени Реви, Вікі Гресь. Взуття Лілії Літковської люблю, але ніколи не носила. Ліля парадоксальна у своєму баченні. Вона стала переможницею останнього конкурсу Best Fashion Awards. Її суміш Японії та Іспанії - це дивна і незвичайна робота великого художника.
Колись у мене були абсолютно карколомного дизайнерського виду туфлі Олени Буреніної, і я дуже прошу її з того часу, можна щось таке ж божевільне побачити. Вони були шалені, і не було жодної людини, яка б не помітив ці туфлі! На Заході взагалі прийнято у фешн-середовищі підходити до тебе, мацати, питати, хто цей дизайнер, ну практично вивертати тебе навиворіт - це вважається професійним обов'язком.
А розкажіть про ціновій категорії творінь наших дизайнерів, і де все це можна купити.
Данилевська: Простіше всього звернутися до сайту обраного дизайнера. Або відвідати шоурум на наших тижнях моди. Але є і у ТРЦ бутіки: в "Гуллівері", так і "Проспект" зараз відкриває величезний проект... Що стосується цін "другі лінії" і молоді дизайнери стартують від 800 грн. Може бути ціна, наприклад, пальто 3 тис. грн. До речі, до цієї ж цінової категорії можуть належати і капсульні колекції в перших лініях.
Але якщо ми говоримо про чистих "перших лініях", ніколи не чекайте маленької ціни - перші лінії коштують шалених грошей. Тому що туди вкладено все. Крім шматочка тканини, якийсь кістяний гудзички, туди вкладена і рекламна політика бренду, і досвід дизайнера, і його натхнення, наприклад, у музеї десь в Луврі або у Флоренції, і його прекрасну освіту, яке він отримував багато років - все це вкладено в ціну першої лінії. І тим не менш, у зв'язку з курсовою різницею ці речі від наших дизайнерів зараз більш доступні.
Але, до речі, і у вашому гардеробі ця річ буде вічно. Тому що це - шматочок матеріальної культури. Це те, що є час. Як зі смокінгом Іва Сен-Лорана: він "говорить" не тільки мовою естетики, але й мовою історії.
Ірина, за що цінують українських модельєрів за кордоном?
Данилевська: Одяг наших дизайнерів, на відміну від багатьох західних, дуже емоційна. Напевно, за це, в тому числі, і цінують. А взагалі світ зараз інший, вже не можна просто так прийти, як свого часу японці, і національними елементами крою потрясти світові подіуми. Світ... я хотіла сказати полярен, але насправді навпаки, він абсолютно смиксован! Твоя національна ідентичність так само важлива, як твій космополітизм. І ті, кому вдається знайти баланс, зберегти витоки, виграє. Мова не йде про декорі чи поєднанні кольорів - все це набагато глибше.
Ми на UFW солідарні з усім національним, проект "Витоки" для мене особисто дуже важливий. Це Даяна фон Фюрстенберг думає, що вона придумала плаття з запахом - а ми носимо плахти вже скільки століть! Одна з провідних світових тенденцій - це праця, hand-made. Що ми вміємо робити руками. Голландія зараз витрачає величезні гроші на відновлення своїх народних ремесел, і я не хочу, щоб ми теж пішли з цієї петлі, спочатку все недбало "протрынькав", а потім ретельно відтворюючи.
Мені дуже запам'яталася страйк вишивальниць будинку Шанель в Парижі, з гнівними плакатами, зверненими до глави Будинку Лагерфельду: "Ми берегли це ремесло 50 років, а ви зараз хочете знищити?!" Це потрібно нам, для того щоб ми залишалися людьми, а земля не перетворювалася в світ роботів.
У якому часовому проміжку ви прочитайте Україні поява культури респектабельних Будинків мод, імена яких вимовляють з трепетом і придихом і на показах яких від світових зірок рябить в очах?
Данилевська: Ми хочемо зараз за 17 років наздогнати те, що має 60-річну історію. Але парадоксально, що нам це вдається! (Посміхається.) Ми наздоганяємо. Нагінкою!